Просмотр полной версии : 5 серия E39 (1995 - 2004) ремонт мкпп бмв е39
Итак, для начала - предисловие:
Собственно автомобиль - бмв е39 520 мотор м52б20ту (по заводу. БЫЛ), сейчас - м52б26ту (строкер) мкпп - гетраг 220.Маховик одномассовый из состава комлекта VALEO 835004 с диском сцепления Sachs. С недавних пор, около полугода назад начал замечать что передачи как-то не сильно информативно включаются, некоторые надо "дожимать" при включении, например 2-ю и 4-ю. С приходом холодов начало выбивать заднюю и начались непонятные приколы со 2-й, а именно - ты думаешь что она включена, на самом деле - нет, нажимаешь соответственно на педаль газа, а машина не разгоняется и тут понимаешь - "... а передача - то не включена...". До этого, года 2 тому назад были поменяны пластиковые втулки кулисы и механизмов переключения мкпп - эффект конечно был, но не сказать, что "прям космос". И еще - при разовом проезде без остановок от 200 км слышно было тарахтение из-под днища, собственно в самой коробке, в последнее время чтобы услышать этот звук стало достаточно проехать километров 60-70((((((
Исходя из вышеизложенного логично появился извечный вопрос - "что делать?". В поисках ответа на этот вопрос было прочитано множество форумов, проанализирована масса информации, выводы таковы, что вариантов действий всего 2:
- покупка б\у, установка на авто, проверка - если все норм, то машину на стоянку и объявление о продаже на auto.ru (ну или еще куда - нибудь), ибо б\у коробка это не просто кот в мешке, это кот в прозрачном мешке. Короче б\у мкпп - это только если авто на продажу.
- ремонт собственной мкпп или на сервисе или своими руками.
Добавлено через 5 минут
В ходе обзвона порядка 30-ти сервисов Саратова и Энгельса понял, что коробку придется делать своими руками. Почему? - очень просто - из 30 сервисов только 2 занимались ремонтом мкпп, остальные - мкпп вообще не ремонтируют. Из этих 2-х одной была "Автогидравлика" - их ответ таков: "мы не берем в ремонт мкпп с автомобилей старше 10 лет" и на оставшейся СТО зарядили цену только на с\у мкпп и ремонт мкпп - ОТ 18 000 р+ запчасти отдельно.
Добавлено через 5 минут
Ну пожалуй начнем. Сразу хочу предостеречь ряд автовладельцев - задача это ооочень не простая, я сам своими руками откапиталил мотор и сделал строкер, но я не могу сказать, что перебрать мкпп намного проще. Скажем так, если ваш опыт самостоятельного ремонта заканчивается на самостоятельной замене стоек стабилизатора или рычага (даже не "серповидного") и одна лишь мысль о снятии генератора например вводит вас в ступор - даже не суйтесь в эту коробку.
Итак, сам процесс с\у коробки описывать не буду - это уже баян тема, начнем с момента, когда она уже снята и стоит перед вами.
Добавлено через 3 минуты
В ходе работ руководствовался этим:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться] -тут паренек очень четко и понятно все расписал и бмв тис онлайн.
Добавлено через 53 минуты
Первое что нужно сделать - это ее хорошенько отмыть. И еще один момент - перед ТЕМ КАК СНИМАТЬ МКПП - ВКЛЮЧИТЕ 2-ю ПЕРЕДАЧУ!. Далее - открутить гайку на 30 хвостовика кпп - я мучиться не стал - рядом с гаражом есть шиномонтажка с мойкой, на мойке отмыли кпп (300 рублей, до окончательной чистоты довел уже в гараже с помощью металлической щетки, тряпки и очистителя карбюратора) и сразу с мойки - на шиномонтажку, даю им глубокую головку на 30 - 10-20 секунд и пневмогайковерт справляется с гайкой, наживив гайку обратно возвращаюсь в гараж.
Далее откручиваем крышку фиксаторов передач:
два болтика на 10, чтобы вытащить шарики, их там 5 (три видны сразу и еще 2 - под цилиндрическими штифтами) использовал 4 цилиндрических магнитика соединенных между собой с торцов из радиомагазина - общая длина такого составного магнитного стержня - около 2 сантиметров - вполне достаточно.
потом вытаскиваем еще один штифт - штифт штока выбора передач - такая круглая заглушка сбоку на рисунке помечен черной линией, просто выбивается отверткой. Правда с этим штифтом пришлось помучиться. Для этих операций сразу скажу - запаситесь ВД-шкой
Ставим все это дело вертикально - снимаем металлический цилиндр на штоке выбора передач, разжав стопорное кольцо и вытащив штифт, далее откручиваем 4 болтика на 10 металлической скобы подшипника вторичного вала, после откручивания 4-го болтика услышим, как что-то упало внутри, собственно этот момент, пожалуй - "точка невозврата", если передумаете разбирать, то все можно вернуть обратно, но эту штуку на место не прикрутишь, не разобрав коробку. Откручиваем болты по периметру мкпп - головка на 13 и болтик валика шестерни заднего хода (тоже на 13, сбоку мкпп). Далее парень на фотоотчете на драйве, для снятия задней крышки использовал съемник, я съемника не нашел и поступил следующим образом: в места, обозначенные линиями на фото вбивал фанерные клинья (пару раз воспользовался ударным съемником шаровых с фанерными прокладками, чтобы не повредить конструкцию), до тех пор, пока не получился миллиметровый зазор между крышкой и картером мкпп, потом нашел 3 болта в строительном магазине с аналогичной резьбой по всей длине, как и у болтов периметра мкпп, длиной около 7 см, подложил в зазор шайбы и вкручивал эти болты в обратном направлении - на разжатие
в общем спустя некоторое время крышка все-таки отошла и предо мной предстала такая картина. На этом этапе, после снятия крышки важно вытащить штифт из средней тяги (красная стрелка), скорее всего отверстие под штифт будет замаслено консистенцией, напоминающей мазут, в общем если бы не фотоотчет парня с драйва, долго соображал бы где он находится. Подносим тот самый магнитик к этому отверстию - штифт сам вытащится, собственно из-за этого штифта и включается вторая передача перед снятием, при нейтральном положении (все тяги на одном уровне) штифт может сместиться и располовинить коробку не получится. Ну если забыли включить вторую, то не беда - тогда по ТИСу, вставляем в отверстие штока проворачиваем до упора влево и вдвигаем шток внутрь.
после снятия крышки ваш смартфон (или фотоаппарат) должен быть заряжен. Фоткаем как все стоит, обращаем внимание на положение металлической планки (обозначена на фото стрелками синего цвета) - какой стороной она стоит, также не поленитесь - возьмите отвертку (да или гвоздь 100-ку), вставьте в отверстие штока, попробуйте включить передачи, обратите внимание как это происходит, каким образом шток передвигает тяги в местах, обозначенных красными стрелками - это позволит сэкономить время и нервы при сборке. Далее вытаскиваем штифт металлической планки (стрелка зеленого цвета), вытаскиваем промежуточную тягу (стрелка желтого цвета) и шток выбора передач, связываем все проволокой.
следующим этапом укладываем всю эту конструкцию на бок - я подложил утеплитель пола, который укладывается под ламинат, чтобы не загадить ничего и снимаем металлическую направляющую на первичном валу (вилка и выжимной сняты) - 4 болтика на 10, вытаскиваем сальник и тут нас ждет еще одна очень непростая операция - снять стопорное кольцо - я его снимал часа 1.5 - 2 с помощью тонких плоскогубцев, 3-х отверток и изоленты.....
Как только сняли - ставим эту конструкцию колоколом вверх, валами вниз на 6 белых кирпичей - по 3 с каждой стороны, предварительно подложив между кирпичами и плоскостью картера фанерки - иначе будут риски на плоскости и никакой герметик не поможет - картер и задняя крышка просто склеиваются герметиком - прокладок там нет. Под валами должна быть чистая ткань или что - то такое. Выкручиваем еще один болтик валика задней передачи, бьем аккуратно молотком по торцу первичного вала - вся эта конструкция должна выйти
вот на этой фотке уже отмытый и готовый к установке блок шестерен
Отличный отчет. Я в очередной раз убедился, что мое решение было правильным. Я продал тачку.
Отличный отчет
спасибо, но еще не закончил
Далее - дефектовка, обратить внимание на состояние синхронизаторов, зубьев. Особое внимание - состояние зубьев шестерни первичного вала, обойме подшипника (деталь № 14, красная стрелка на схеме), состояние зубьев шестерни валика передачи заднего хода и зубьев первичного вала в месте контакта с этой шестерней, в идеале не должны быть выкрашены.
в общем я заменил 2 подшипника - подшипник первичного вала и подшипник со стороны хвостовика:
- подшипник первичного вала - BMW 23 11 1 228 320 - 6244 р.
- подшипник со стороны хвостовика (в задней крышке) - INA 712 135 010 - 1542 р.
- cепаратор роликового подшипника (деталь № 14 на схеме) - BMW 23 221282571 - 820 р.
Состояние подшипника первичного вала было ужасающим, если взять двумя пальцами правой руки внутреннюю обойму и крутить левой внешнюю - слышны звуки перекатывающихся шариков, если покачать в горизонтальной плоскости обойму внутреннюю относительно внешней, то становится понятно, почему первичный вал имел люфт около 3-5 мм относительно оси вращения.
Подшипник в задней крышке - условно говоря на "троечку", без люфтов, но внешняя обойма вращается без особых усилий.
Сепаратор роликового подшипника -вроде живой, целый на вид, но я его все-таки заменил.
Теперь собственно о замене этих подшипников - откручиваем фиксирующие скобы (в задней крышке torkx Т27, в картере - головка на 10, берем черен от лопаты, молоток, переворачиваем картер (или заднюю крышку), ставим черен на подшипник и уверенными ударами по черенку молотком подшипники без проблем выходят. Новые соответственно ставим какой - нибудь оправкой, совпадающей с диаметром внешней обоймы, слегка подбиваем молотком по оправке. Ставим обратно скобы. С той, что в задней крышке проблем не будет, а вот со скобой в картере есть одна особенность - там есть подпружиненный поршенек (обозначен на фото красной стрелкой) - после снятия скобы он выходит вперед, чтобы вставить скобу необходимо надавить на него, отверткой например. Еще придется помучиться с пружинной конструкцией, прикрученной одним болтиком под torkx снаружи, кстати перед тем как снимать эту конструкцию - сфоткайте как все было. Не сняв ее - не открутишь скобу подшипника.
Ну и теперь о сборке - посадка подшипников на валы горячая, необходимо разогреть внутреннюю обойму до 80 градусов, дело понятное, что таких градусников в гаражах "не водится" - в общем грел строительным феном до состояния горячей металлической кружки с чаем, чтобы пальцы рук не терпели. Прежде чем вставлять и запресовывать блок шестерен в подшипник (именно так, и никак иначе, отдельно первичный вал, а потом все остальное - вставить ГАРАНТИРОВАННО НЕ ПОЛУЧИТСЯ), рекомендую немного потренироваться, ибо после прогрева подшипника действовать надо без промедлений, а вам, помимо связанного блока шестерен нужно умудриться еще и валик с шестерней заднего хода вставить - если вставить связанный блок шестерен с тягами и запрессовать, то придется обратно все разбирать чтобы вставить эту шестерню заднего хода. Чтобы запресовать берем трубу сантиметров 50 в длину и внутренним диаметром - по диаметру внутренней обоймы подшипника первичного вала, вставляем блок шестерен в картер в подшипник с шестерней заднего хода, выравниваем тяги, берем руками за картер снизу, при этом блок шестерен будет слегка опираться на плечо, одеваем эту трубу на первичный вал, упираем трубу в твердую поверхность (асфальт, бетон) и запрессовываем блок шестерен в подшипник путем резкого отпускания и поднимания картера с блоком шестерен над трубой - т.е. запрессовка первичного вала в подшипник производится массой самого блока шестерен. В процессе этого мероприятия смотрим, как шестерня заднего хода выравнивается по уровню с шестерней на валу, с которой она в зацеплении.
Добавлено через 6 минут
Далее,если вы все сфоткали, то делаем все в обратной последовательности, задняя крышка одевается при помощи постукиваний резиновой выколоткой по значку "BMW" с торца крышки - далее стягиваем болтами ( опять же, прогрев предварительно обойму). НО!, прежде чем одевать заднюю крышку - берем шпильку из строительного магазина с резьбой - "шестеркой" - около полуметра достаточно, вкручиваем ее в одно из отверстий планки, фиксирующей подшипник вторичного вала (та самая "точка невозврата", железяка падающая внутрь коробки после откручивания последнего болта) и в процессе одевания крышки притягиваем ее к месту крепления
Добавлено через 11 минут
крышку одеваем очень аккуратно, перед одеванием задней крышки обратите внимание - все 3 тяги должны быть на одном уровне, ни одна из передач не должна быть включена, При одевании крышки может так случиться, что включится какая- нибудь передача, а вы не услышите, шток уже будет не в штатном положении и передачу фиг включишь - придется разбирать обратно((((.
Ну как - то так... вроде ничего не забыл.
Ну а теперь рекомендации:
- внимательность во всем, лучше фоткать каждый свой шаг, чем потом вспоминать.
- полезно обзавестись коробочкой с отделами с прозрачной крышкой, чтобы складывать туда при разборке всякие мелкие детали типа штифтов, пружинок, шариков и т.п.
- обратите внимание на пластиковый палец вилки сцепления - тот "грибок", что в картере - у меня был сломан - съездил к токарю, выточил аналогичный из латуни.
- лучше поставить новый диск сцепления.
- зима не самое лучшее время года для этого занятия)))))))))))))
При сборке обильно смазываем маслом все шестерни, тяги, направляющие, обоймы подшипников я смазывал литолом. Масло залил ZIC 75w90 GL 4\5.
Добавлено через 9 минут
Итак что собственно изменилось после сборки - передачи стали включаться идеально, несмотря на то, что сейчас холодно. После сборки, первые 200 км был посторонний звук из коробки на горячую, напоминающий стук, потом стал затихать и теперь все тихо, кстати этот звук прекратился одновременно с исчезновением постороннего запаха паленого сцепления если ехать на высоких оборотах от 3500 - . Также первые 50 км свиристел выжимной, потом затих. В общем проделанной работой доволен.
Бюджет, время, спец инструмент?
1. Бюджет - к получившейся выше сумме за подшипники - 8606 добавляем:
- сальник первичного вала Corteco - 01025674B - 644 р.
- сальник хвостовика кпп - Corteco - 01027959B - 244 p.
- сальник штока - Elring - 327.299 - 142 р.
итого получаем - 9636 р. - это сумма на необходимые запчасти (опять же, если шестерни все живые и больше ничего менять кроме описанного выше не нужно, "минимальный набор" так сказать). Сюда добавляем расходы на мойки, масло, перчатки,болты, шпильки - около 2000 р.+ я еще гараж снимал - еще 2000 р. короче порядка 14 000 р. минимум. Ну работа соответственно, бесплатно))))
2. По времени - понятие субъективное, у меня ушло около 2-х недель, только потому, что занимался машиной после работы, после ужина))) где-то по 2-3 часа, через день + 3 выходных, полностью потраченных на этот ремонт. Делал коробку впервые, до этого опыта капиталки коробок не имел, да и не спешил особо, делал все педантично, аккуратно, не торопясь.
3. Специнструмент - ну как-такового никакого, я бы сказал иначе - приспособы, выходящие за рамки привычных воротков, головок, ключей:
а) из строительного магазина
-длинная (около 50 см) шпилька с резьбой "шестеркой";
-около 6 болтов с резьбой как у болтов, которыми соединяются картер и задняя крышка мкпп - вроде резьба "десятка" но лучше принести один из этих болтов продавцу, взять гайку и проверить. Болты брать длиной около 7-10 сантиметров с резьбой по всей длине (обязательно!)+ накидной гаечный ключ под головки этих болтов (в моем случае на 13 были);
-около 8-10 шайб любого диаметра толщиной около 1 мм;
-изолента (ну как без нее!)))
-прорезиненый молоток для укладки ламината (выколотка);
-около 2-х кв метров материала-утеплителя который под ламинат укладывается;
б) фанера толстая и плотная с пилой по дереву чтобы клинья выпиливать - они кстати одноразовые получаются - 3 клина на 1 располовинивание коробки - далее - в мусорку. Либо вместо фанеры с пилой - съемник как у парня из отчета на Drive2
(ссылка в теме)
в) 6 белых кирпичей)))));
г) труба металлическая с толщиной стенки не менее 2-3 мм, стальная (не алюминиевая!!!!!!), длиной - около 50 см, внутренний диаметр - ну чуть больше внутреннего диаметра внутренней обоймы подшипника первичного вала (около 38...40 мм), такая чтобы спокойно одевалась на первичный вал полностью и при этом упиралась во внутреннюю обойму подшипника этого вала;
д) - черен от лопаты;
е) - какая-нибудь оправка по диаметру внешней обоймы для подшипников - у меня под рукой оказался отпилок от какой-то фторопластовой трубы внутренним диаметром около 55 мм и внешним - около 80 мм.
Ну и молоток естественно, куда же без него!))))))))
Добавлено через 3 минуты
И еще - на всякий случай - ударный съемник шаровых, ну это если клинья фанерные разлохматятся и зазор не сделают - фанера нынче разная бывает))))
vfiuchcikicshuusrch
31.12.2018, 13:44
хочу тоже в коробку залезть.
у меня шумит как троллейбус))
это из-за чего может быть ?
процедура, конечно, серьёзная... с первого раза врятли получится собрать всё как было... :)
спасибо за отчет! очень пригодится.
хочу тоже в коробку залезть.
у меня шумит как троллейбус))
это из-за чего может быть ?
процедура, конечно, серьёзная... с первого раза врятли получится собрать всё как было... :)
спасибо за отчет! очень пригодится.
кстати не дописал - был еще один симптом - шум подшипника при спуске с горки - когда необходимо торможение двигателем. Поначалу думал что это подвесной (уже было давно)- поменял подвесной, в этот же день еду на этот спуск - шум остался. Звук очень похож, легко спутать. А так да, если со сцепой, выжимным все впоряде, то шуметь там, кроме коробки больше нечему (есть еще подшипник, который в коленвале самом стоит, с торца коленвала, но грохотать он не может). А в коробке убитый, люфтящий подшипник первичного вала сам шумит и из-за люфта появляется шум шестерен - как - то так.
Еще не дописал к разделу про "специнструмент" - глубокая головка на 30 и строительный фен.
Вот геморрой. Я купил б/у коробку гетраг за 5500₽. Езжу на ней второй год. Никаких проблем. По ощущениям: как новая, после той. Нашел здесь на форуме. Приехал к человеку, у него их штук 5. Выбрал ту, что меньше болтается, и вперед. Зачем такие мучения?
Вот геморрой. Я купил б/у коробку гетраг за 5500₽. Езжу на ней второй год. Никаких проблем. По ощущениям: как новая, после той. Нашел здесь на форуме. Приехал к человеку, у него их штук 5. Выбрал ту, что меньше болтается, и вперед. Зачем такие мучения?
значит тебе повезло)))))
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
