Борьба с нестабильной температурой мотора

[BMW37]

Читал много инфы и так не победил одну проблему.
Имеем мотор м52 дорестайл.
Я так полагаю имелась где-то утечка антифриза и упустил момент с уровнем. Машина нагрелась больше положеного. Хотя нижний патрубок был холодный. Решил поменять помпу и термостат с прокладками. Поставил hepu помпу и mahle original 92 термос. Антифриз X freez. Пробка оригинал заменена меньше полугода.Лил тонкой струей и открытыми болтами. Попытался прокачать, печка дует горячим. Но что бы не делал, нижний патрубок холодный. Так как холодно было -10, -15 Поехал вечерок покататься. На дороге все хорошо температура где-то 94. ( пропеллер стоит от дизеля, дует мощней обычного, а кондейного нет совсем). Ездил весь вечер и как только не старался, машина не нагревает нижний патрубок. После заметил что когда машину заглушишь и через какое-то время поедешь, то температура может возрастать особенно когда стоишь и переваливать за 100+ предел не ждал, но патрубок холодный. Спускной отворачиваешь и температура падала до 94.

[Dicorp]

А кто вам сказал что нижный патрубок должен быть горячим?

Логически, с верхнего патрубка идет горячий антрифриз из двигателя, охлаждается радиатором, и уже потом возвращается в двигатель. т.е. нижный патрубок и должен быть теплым/прохладным

температура 94, вполне нормальная для М52, тут проблемы не вижу.

а вот жидкость лучше заменить на нормальную, с правильным допуском и антикоррозийными добавками.

Либо оригинал либо Кастрол Радикул. Синий-зеленый.

[BMW37]

Dicorp, нижний теплеть должен пр открытии термостата. Он ледяной. Мучая машину прокачкой системы у меня стравливая вылилось антифризу некоторое количество и всетаки при температуре около 105 он теплел и то через раз и закономерности не выявил пр какой теплее. Бывало и при 106 ледяной. Не норма то что 94-96 при езде. А когда стоишь то и до 105+ может греться. Стравливаешь воздух и резко радает до 94

[ahtung 44]

BMW37, а воздух то в системе откуда берется?

[BMW37]

ahtung 44, вот и мне интересно. Либо не все стравлено. И потому термос не работает как надо. Отсюда и беды все. Либо, как я вычитал, что возможно не дотянуты или треснуты патрубки и через них засасывается воздух когда машина остывает. А у меня караз в плохом состоянии один или пару патрубков печки и какого- то хрена бывший владелец красным герметиком мазал все что видит, все патрубки были в герметике в местах ребер которыми прижимается патрубок хомутом укорпуса термостата, помпа была поверх прокладки промазана им и тд. Еще одно заметил. После того как стравливал воздух последний раз. Вытекло пол бачка или часть вытекла а часть прошла на место сравленого воздуха. Решил открыть на рабочей машине пробку, уровень резко прибыл и стал вытекать. Достравливал потом опять до этого же уровня, оставил так. Надеюсь на холодную такостанется и долью. В выходной решил проверить старый термос, если пашет(а он на 88гр) то воткну его и попробую с ним. Ибо если б тачка перегрвалась то был бы открыт полностью большой круг и тогда бы машина не так грелась.

[ahtung 44]

на горячую крышку не открывай, опасно это. а так попробуй как следует выгнать воздух из системы, да и не факт, что новый термос рабочий

[Dicorp]

BMW37, чето вы какой то херней страдаете.. окрывание пробок, герметики,термосы...

слейте весь тосол в ноль, с радика, бочка, печки, блока.

поставьте исправный термостат, помпу, проверьте все шланги.

залейте ПРАВИЛЬНУЮ ОЖ в правильной пропорции и прокачайте систему.

сделайте опрессовку системы что бы убедиться что нигде не течет.

а так, крутя крышки, винты, доливая сливая ож, ставля левые термостаты вы никогда не решите проблему. а еще хуже, опять перегреете и угробите мотор.

[ZheKKa]

Вот правда, диагностируют систему охлаждения по нижнему патрубку...:dash:

[BMW37]

ZheKKa, По вашему это норма что на стоящую машину температура растет до 105+ и хз сколько предел. Смотрю по первым признакам.

Dicorp, из перечисленного многое выполнено. Про герметик я сказал он там был до меня. Я его конечно же что нашел то удалил. Установил Новую помпу и Новый термостат и не самые дешвые. Да, упущение что термостат не кипятил дома чтоб убедиться в его исправности. Антифриз взял не максимально дорогой но и не самый дешевый, который должен был подойти к моему авто g11 x-freez зеленый. Опресовка системы мне не знакома, не знаю пока как и где сделать.

Добавлено через 16 минут
Напомню, форум, по моему мнению, создан для обсуждения проблем или чего либо, для получения советов, помощи и т.д. для тех, кто старается делать все своими руками. Советы с поездкой в сервис, чтоб там сделали как надо, я думаю не уместны. Приятно услышать всетаки варианты как победить проблему, либо в каком напраалении. Завтра буду колдовать с машиной

[Dicorp]

ну в сервис пока никто не посылает, а то что многое выполненно, это не показатель что даст результат. важно последовательность. и методичность.

ладна, у меня все, я все что мог то и посоветовал. сложного там ничего нет, если делать все поэтапно, сразу станет ясно что и как.

а колдовство это надолго. тогда лучше и правда в сервис.

[ZheKKa]

ZheKKa, По вашему это норма что на стоящую машину температура растет до 105+ и хз сколько предел. Смотрю по первым признакам.

Да когда машину глушишь окола 100+- это норма, не стоит обращать на это внимание. Я бы всё-таки посоветовал найти, любую диагностику подходящую и посмотреть сколько температура на выходе из радиатора, что-бы больше про шланг не думать.

Доб. тем более что эти 100 градусов появляются мгновенно, после допустим 90-95 при работе двигателя, думаю вывод сам по себе напрашивается.

[falcon]

Имеем мотор м52 дорестайл.

посмотреть сколько температура на выходе из радиаторана дорестайле нет еще этого датчика на выходе из радиатора

по моему опыту м52 бывает очень проблематично прокачать, даже со всеми исправными элементами
я имел опыт с несколькими такими машинами: при всегда одинаковых действиях выгнать пробку было занятие на несколько часов
в других же случаях на этих же машинах все прокачивалось с первого раза за несколько минут
в чем иногда была проблемма не пойму, но м52 мне категорически неприятны, тк не знаешь насколько залипнешь с этой прокачкой ОЖ
p.s. причем парочка машин была в очень достойном состоянии ДЛЯ СВОИХ ЛЕТ, не помойки

[GENOCVALLI]

Проблема решена?

[Калямба 525]

Давление в системе охлаждения остаётся после ночной стоянки? Шланги твёрдые или легко проминаются?

[GENOCVALLI]

И вот наконец то я могу констатировать с полной уверенность что проблемма с перегревом решена. Движка м54\2,5л. :bayan:

Как я и предполагал, электровентиль включается по показаниям двух датчиков. А именно, температура двигла и выход температуры из радиатора. Если показания этих датчиков имеют разницу между собой в 2 - 3 градусов, то вентилятор (а точнее DME) понимает что термостат уже открыт поностью. По его логике нужно значит охладить сам радиатор, так что бы температура между датчиками была равна не менее 2 - 3 грудусов. Т,е, например, если движок 91 - 93 гр., а выход радиатора 88 - 91 гр., (как в моём случае. Т.к., я шток удлиннил не на 4мм как все, а на 5мм. Поэтому у меня термостат работает в пределах от полностью закрыт 88 гр, до полностью открыт 97 гр.) то вентилятор включится и будет охлаждать систему до того момента пока на движке и выходе радиатора не появиться показания движка допустим 90 гр., а выход радиатора 88 гр. В итоге, в моём случае, получается что рабочий диапазон температур состовляет от 87 до 92 градусов, с погрешностью в 1 гр. Это была логика работы электро вентилятора. И это не всё.)))

Теперь про DME и шток термостата. Удлиннение штока термостата не достаточно!!!
По причине того что, после нескольких прогревов даже до относительно не кипящих температур таких как например 90 - 92 градуса, в системе начинает скапливаться воздушная пробка (это нормально). Она то и мешает своевременно открываться термостату до нужных значений. Поэтому мы и имеем в результате температуру на двигателе порой уже аж в 100 -105 и более градусов, а на выходе из радиатора всего 87 - 90 гр (с не удлинённым штоком). И тут уже DME начинает действовать по своему алгоритму заложенному в его программе. Т.е., DME видя такую огромную разницу между показаниями датчиков, включает подогрев термостата, для того что бы его принудетельно открыть. И тут начинает по большому кругу гнаться тосол вместе с воздухом который успел скопиться в двигателе. Воздух по задумке инженеров, должен стравливаться через клапан в крышке расширительного бачка. Но вот почему то подогрев этот толи по косячности инженеров включается слишком уж в большых температурных разницах между датчиками двигла и выходом радиатора, толи хз. А так же клапан этот в крышке частенько подлагивает. Та и рабочее давление в клапане с завода на мой взгляд уж очень высокое. Оно и понятно для чего. Инженеры это давление в системе обуславливают тем что авто может находится на большой высоте над уровнем моря, например в горах, а там уже тосол может закипеть и при 80 градусах (этот инженерный замысел подробно даже описан в официальном документе от компании бмв. Уж где найти данный материал не подскажу, уже не помню). Ну и плюс ко всему инженеры были зажаты требованиями экологов и маркетологов. Экологи ввели евро-3, а маркетологам сильно надёжный двигатель не нужен. Но факт остаётся фактом, подогрев термостата на м54 работает кривова то. Поэтому и успевает в движке скопиться излишки воздуха которые мешают нормальной циркуляции тосола по большому кругу и своевременному открытию термостатта. И вот что бы компенсировать этот момент, нужно просто вовремя стравливать воздух из системы. Следовательно. Если у нас стоит холодный термостат, и мы хотим его корректной работы на сто пудов, то нам нужно ещё и разобраться с клапаном в крышке расширительного бачка. Я например этот клапан срезал к едрени фени. Теперь у меня в системе ваще никогда нет никакого давления. Тосол спокойно циркулируеться по системе, патрубки не давит, радитор не давит, термостат начинает приоткрываеться примерно на 89 -90 гр и призакрывается в диапазоне от 95 гр до 97 гр. При этом из под крышки ничего не подсачивается и не выплёскивается. Да, конечно идёт какое то испарение тосола из системы. Но это уже просто мелочь мельчайшая. Лучше раз в два - три месяца подлить тосола, нежели иметь не корректное охлаждение. Ну а если вы находитесь часто на больших высотах, то тогда вам прийдётся просто модернизировать сам клапан в крышке, подобрать пружинку. Что бы клапан держал давление не 1,4 - 2 бара, а скажем всего 0,5 бара. Это уже нужно подбирать опытным путём. Ну и соответственно укоротить шток в соответствии с тем температутрным режимом который вы хотите. Повторюсь, я удлиннял шток на 5мм. Многова то канеш. лучше делать не более 3 - 4 мм.
Вывод: помимо удлиннения штока термостата, нужно в обязательном порядке модернизировать клапан расширительного бачка или вовсе от этого клапана избавиться.

Так что так вот товащи. Пол года, и полёт по температуре у меня отличный. Движка не перегревается, резинки кайфут, патрубки не дует. Чего и вам советую.)))

[ru0akf]

В принципе все логично. Давление которое держит пробка - 2 бар, при таком давлении антифриз закипает позже, а эти моторы из-за экологии типа для более полного сгорания топлива начали делать с более высокой рабочей температурой, так что ставим пробку на 1.4 бар от дизеля и шарик от подшипника 3-4 мм под шток термостата ложим(или кладём) и имеем счастье))
Лет 5 назад делал - полет нормальный))

А при работающей доп. помпе - прокачивается за минуту))