|
Участник тусовки
В Клубе с: 13.07.2017
Город: Сургут
Авто: БМВ 528i 2000
Сообщений: 1
Поблагодарили 0 раз(а)
|
Re: На горячую не тянет!
Доброго времени суток, уважаемые читатели. Возможно, информация будет полезна владельцам БМВ, коим я и стал недавно. Автомобиль БМВ 528iA, 2000 г.в., дорестайл, двигатель М52В28TU, производство Автотор – Калининград, без катализаторов и лямбд.
Обнаружилась следующая проблема. При запуске непрогретого двигателя всё работает штатно. Двигатель прогревается, тяга есть, и по мере движения не пропадает.
При запуске двигателя на горячую более длинная прокрутка, после запуска двигатель работает ровно, но динамики разгона почти нет. Т.е. с перекрестка уехать вместе с потоком – проблема. При раскрутке с 2500 – 3000 появляется разгон более-менее. В общем, овощь.
При прочитывании форумов по симптомам «не разгоняется» выявились следующие наиболее частые причины потери тяги:
1) Низкое давление в рампе. Т.е. умирающий бензонасос или регулятор давления. (Должно влиять на мощностных режимах)
2) Забитые каты. (Должно влиять на мощностных режимах)
3) Умирающие датчики Колена, Распред, ДМРВ, Кислородные (Лямбда)
4) Сбитые фазы. Неправильная установка распредвалов.
5) Заклинивание в закрытом положении заслонки (тросика) исполнительного узла антибукса на двигателях М52 (не TU).
6) Общая убитость двигателя – нет компрессии.
7) Всевозможные подсосы воздуха – через лопнувшую гофру, через знаменитый КВКГ, через мембрану исполнительного узла DISы. (Нестабильная работа на низких оборотах)
8) Проблемы с зажиганием – катушки и свечи.
Дальше владельцы БМВ с форумов начинают жестко бороться со своим автомобилем. Начиная от диагностики, заканчивая заменами всего подряд, от фильтров, свечей, катушек, бензонасоса, до растачивания каналов в головке блока. А причина чаще всего одна. Главное найти.
Идем методом исключения.
1) Низкое давление в рампе. Т.е. умирающий бензонасос или регулятор давления. (Должно влиять на мощностных режимах). Исключаем, т.к. тяги нет в начальном диапазоне, практически с холостых. По мере роста оборотов динамика появляется.
2) Забитые каты. (Должно влиять на мощностных режимах). Исключаем, т.к. машина безкатовая. Плюс на низких оборотах влияние забитых катов было бы минимальным.
3) Умирающие датчики Колена, Распред, ДМРВ. – возможно. Лямбд нет.
4) Сбитые фазы. Неправильная установка распредвалов. Исключаем, т.к. проблема не постоянная, а только после горячего запуска.
5) Заклинивание в закрытом положении заслонки (тросика) исполнительного узла антибукса на двигателях М52 (не TU). Исключаем. У меня М52В28TU. Проблема должна быть постоянной.
6) Общая убитость двигателя – нет компрессии. Исключаем, т.к. при первом запуске и прогреве всё работает штатно.
7) Всевозможные подсосы воздуха – через лопнувшую гофру, через знаменитый КВКГ, через мембрану исполнительного узла DISы. (Нестабильная работа на низких оборотах). Исключаем. КВКГ не свистит, проверен методом отворачивания пробки маслозаливной горловины, мембрана целая. DISа не свистит, мембрана шток двигает. Двигатель работает ровно. Проблема должна быть постоянной.
8) Проблемы с зажиганием – катушки и свечи. Исключаем, т.к. двигатель работает ровно, не троит.
Остаётся следующее:
Умирающие датчики Колена, Распред, ДМРВ.
ДжекиЧан не выскакивает, значит цепи до датчиков распреда и колена должны быть целые.
ДМРВ исключаем, т.к. снятие разъема с датчика ничего не меняет. Тупняк не прибавляется и не убавляется.
Дальше датчики распредвала и коленвала. Т.к. проблема появляется в момент горячего запуска, нам нужно один из датчиков остудить. Сначала поверяем датчик впускного распредвала, т.к. до него проще добраться. Заводим двигатель, едем. Прогреваем, тупняка нет. Глушим. Заводим снова. Едем на тупняке. Глушим. Берем воронку маленькую и полторашку холодной воды. Аккуратно, чтобы не вылить лишнего на генератор, льём 1,5 литра на датчик положения распредвала. Сразу заводим, и едем. Тупняка нет. Данная процедура проделана два раза, чтобы исключить всякие случайные совпадения. Датчик положения распредвала – под замену.
Итого, затрат на диагностику – 1,5 литра холодной воды, воронка – 0р.
Итого, затрат на ремонт – стоимость датчика 12 14 7 539 165 от 700 руб. до 8000 на Экзисте.
При заказе датчика стоит обратить внимание (своё, или администратора офиса магазина) на то, что Коса (проводка к двигателю, идет от мозгов под впускной коллектор), расположение датчиков (коленвала – на М52TU он находится ниже стартера, не имеет провода, только разъем), их разъемы, отличаются у двигателей М52 и М52TU. Т.е. датчики от М52 не подходят к М52TU.
Замену датчика можно произвести самостоятельно. Необходим рожковый ключ на 32, чтобы отвернуть управляющий соленоид VANOSа на впускной распредвал. Коробку воздушного фильтра снимать не нужно, к разъему подлезть можно. При замене проверить состояние уплотнительного кольца.
|
прямо сразу из коробки - тк некачественных очень много, и тут чем дешевле тем менее надежн
Линейный вид
