Исходная задача - заменить фонари дорестайл на рестайл
Основная проблема - в рестайл фонарях габариты светодиодные, и система диагностики видит их как сгоревшую лампочку, плюс идут характерные дрожание и промаргивание габаритов.
Итак, лампа накаливания - 12В, 5Вт; светодиодный модуль в рестайле -12В, 1,8 Вт.
Самое простое решение - резистор, но есть нюансы
Во-первых он греется, рекомендуют ставить на радиатор, а радиатор крепить к корпусу автомобиля. Во-вторых, нет гарантий, что система диагностики удовлетворится таким простым обманом, да и промаргивания остаются. Как я понимаю, это связано с тем,что светодиодный модуль с запаралелленым с ним резистором по-другому воспринимает импульс, чем просто лампочка накаливания. Поэтому в более-менее нормальных обманках используются, как минимум, пара резисторов и конденсатор, есть и вообще маньяцкие схемы с микросхемами и.т.п.
Скажу сразу, идея не моя, подобное видел на каком-то белорусском сайте, но исполнение мое, так что наверняка есть отличия от оригинала.
Итак, берем две самых обычных четырехконтактных релюшки (я их купил по 30руб/штука).
Меряем сопротивление обмотки, и видим
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Соответственно две обмотки подключенные в параллель дадут нам где-то 38 Ом.
Т.е. при подсоединении сборки из двух запаралелленных реле в параллель светодиодному блоку суммарная потребляемая мощность будет 5,59Вт, что, по мне, вполне допустимо.
Я не электронщик, так что за написанное дальше сильно не пинайте
, кто поправит - буду благодарен.
Самое главное, катушка обладает не только активным, но и реактивным сопротивлением, соответственно эффективно поглощает тестовые импульсы.
Я так понимаю что именно для этого в схемах с резисторами ставят конденсаторы.
Но, при использовании как катушки, так и конденсатора, возникает опасность повреждения блока ЛКМ током самоиндукции (разряда конденсатора).
Поэтому в схему парралельно блоку реле добавляем диод, работающий в противоположном направлении светодиодам. В нормальном состоянии он ток не проводит и ничему не мешает, но при прекращении подачи напряжения катушки реле разряжаются через него.
Диод взял самый обычный.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Т.к. с маркировкой не знаком, в какую сторону он проводит ток, а в какую нет, определил с помощью тестера и батарейки
Ну а дальше пошел процесс сборки.
У реле паяльником лудим ножки выводов катушки. Ножки светодиода подрезаем в нужный размер.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Собираем блок из 2-х реле и диода.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Выводы реле пропаиваем по торцам, припаиваем выводы
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
С тем диодом, который я использовал, к его выводу с серой полосой паяется плюсовой провод.
Заматываем все это изолентой
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
И подключаем к проводке на машине.
Не надо резать штатную проводку! Просто зачищаем где-то 3 см провода от изоляции, разделяем жилы на два параллельных пучка и вплетаем наш провод в них поочередно оборачивая вокруг каждого из пучков. Сильно тянем за наш провод, скрутка затянута. Обматываем скрутку изолентой.
Всё.
Габариты горят ровно, на приборке неисправность габаритов больше не отображается.
Плюсы данной схемы:
1) работает
2) не греется, совсем
3) стоимость - 70 руб/обманка
Минусы:
1) габариты - но у меня все поместилось великолепно, ничему не мешает
У меня эти обманки работают уже две недели без проблем.
Как бы делал сейчас:
1) Одно реле попробовать заменить на резистор, сопротивление попробовать подобрать так (с помощью переменного), что бы при выходе из строя светодиодного модуля отображалась неисправность на приборке
2) Всё (диод и резистор) собрать внутри корпуса реле