Обманки для светодиодных габаритов

[Si-al]

Исходная задача - заменить фонари дорестайл на рестайл

Основная проблема - в рестайл фонарях габариты светодиодные, и система диагностики видит их как сгоревшую лампочку, плюс идут характерные дрожание и промаргивание габаритов.
Итак, лампа накаливания - 12В, 5Вт; светодиодный модуль в рестайле -12В, 1,8 Вт.
Самое простое решение - резистор, но есть нюансы :) Во-первых он греется, рекомендуют ставить на радиатор, а радиатор крепить к корпусу автомобиля. Во-вторых, нет гарантий, что система диагностики удовлетворится таким простым обманом, да и промаргивания остаются. Как я понимаю, это связано с тем,что светодиодный модуль с запаралелленым с ним резистором по-другому воспринимает импульс, чем просто лампочка накаливания. Поэтому в более-менее нормальных обманках используются, как минимум, пара резисторов и конденсатор, есть и вообще маньяцкие схемы с микросхемами и.т.п.

Скажу сразу, идея не моя, подобное видел на каком-то белорусском сайте, но исполнение мое, так что наверняка есть отличия от оригинала.

Итак, берем две самых обычных четырехконтактных релюшки (я их купил по 30руб/штука).
Меряем сопротивление обмотки, и видим

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться] ([Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться])

Соответственно две обмотки подключенные в параллель дадут нам где-то 38 Ом.
Т.е. при подсоединении сборки из двух запаралелленных реле в параллель светодиодному блоку суммарная потребляемая мощность будет 5,59Вт, что, по мне, вполне допустимо.
Я не электронщик, так что за написанное дальше сильно не пинайте :) , кто поправит - буду благодарен.
Самое главное, катушка обладает не только активным, но и реактивным сопротивлением, соответственно эффективно поглощает тестовые импульсы.
Я так понимаю что именно для этого в схемах с резисторами ставят конденсаторы.
Но, при использовании как катушки, так и конденсатора, возникает опасность повреждения блока ЛКМ током самоиндукции (разряда конденсатора).
Поэтому в схему парралельно блоку реле добавляем диод, работающий в противоположном направлении светодиодам. В нормальном состоянии он ток не проводит и ничему не мешает, но при прекращении подачи напряжения катушки реле разряжаются через него.
Диод взял самый обычный.

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться] ([Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться])

Т.к. с маркировкой не знаком, в какую сторону он проводит ток, а в какую нет, определил с помощью тестера и батарейки :)
Ну а дальше пошел процесс сборки.
У реле паяльником лудим ножки выводов катушки. Ножки светодиода подрезаем в нужный размер.

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться] ([Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться])

Собираем блок из 2-х реле и диода.

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться] ([Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться])

Выводы реле пропаиваем по торцам, припаиваем выводы

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться] ([Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться])

С тем диодом, который я использовал, к его выводу с серой полосой паяется плюсовой провод.

Заматываем все это изолентой

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться] ([Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться])

И подключаем к проводке на машине.
Не надо резать штатную проводку! Просто зачищаем где-то 3 см провода от изоляции, разделяем жилы на два параллельных пучка и вплетаем наш провод в них поочередно оборачивая вокруг каждого из пучков. Сильно тянем за наш провод, скрутка затянута. Обматываем скрутку изолентой.

Всё.

Габариты горят ровно, на приборке неисправность габаритов больше не отображается.

Плюсы данной схемы:
1) работает
2) не греется, совсем
3) стоимость - 70 руб/обманка


Минусы:
1) габариты - но у меня все поместилось великолепно, ничему не мешает


У меня эти обманки работают уже две недели без проблем.

Как бы делал сейчас:

1) Одно реле попробовать заменить на резистор, сопротивление попробовать подобрать так (с помощью переменного), что бы при выходе из строя светодиодного модуля отображалась неисправность на приборке
2) Всё (диод и резистор) собрать внутри корпуса реле

[Dimasikpz]

да интересно, для уменьшения размера можно попробовать релюхи из старой сигнализации,а ещё есть такие-же реле на 24в, не мерил сопротивление?

[M-16]

Всё правильно и не правильно одновременно.
Всё, что я видел, это изготовление дополнительной загрузки, для обмана блока ЛКМ. Но когда подаёте питание на лампы (светодиоды в данном случае) блок ЛКМ не подаёт импульсы в линию с подключенным питанием и нагрузка ему не нужна, то есть когда в линии при подаче питания на лампы + 12 вольт, от ЛКМ импульсы не поступают и нагрузка не нужна.
Да светодиоды - красиво, но и по мимо красоты они должны выполнять свою функцию, а именно - энергосбережение.
Энергосбережение это
1) уменьшение нагрузки на сеть автомобиля
всё остальное как следствие:
2) Уменьшение нагрузки на генератор
3) уменьшение выноса ремня привода генератора
4) уменьшение нагрузки на двигатель
5) как следствее всего выше сказаного - уменьшение расхода топлива.

Хорошо когда это только лишь габариты.
Я к примеру использую диоды в ходовых огнях, противотуманках и фарах дальнего света.
По этому терять все преимущества светодиодов и ставить им в паралель нагрузку расеевающую тепло и не производя ни какой полезности, крайне расточительно.
По этому я придумал схемку и с успехом ей пользуюсь, которая обманывает ЛКМ и не потребляет практически ни какой мощности во время штатной световой отдачи светодиодов, разве что то что кушает реле. Но это крайне мало и сравнимо с мощностью потребляемой диодами.
Схема на картинке в приложении.
Для тех кто кричит о сложности на микросхемах, могут смело из схемы исключить КР142ЕН8Б (можно использовать и китаёзный аналог L7812CV) резистор и конденсатор находящиеся по схеме правее микросборки стабилизатора.
Если уж совсем хотите упростить схему, можете исключить из неё и диод Д1, но тогда рекомендую вам поискать реле с очень низким сопротивлением обмотки.

Почему стабилизатор - потому что бортовое питание при работающем двигателе выглядит не очень приглядно - это почти 12.6 вольт с выбросами до 16 вольт порой от генератора.

А для диодов такое не постоянное постоянное (извините за каламбур) крайне не полезно. Они из-за этого быстро выходят из строя (особенно Cree диоды) и начинают в постоянном напряжении светить импульсами.
Для тех же кто захочет использовать мою схему целиком, то резисторы и конденсатор стоит подбирать в зависимости от светодиодной нагрузки.
В моём случае я использую, к примеру, светодиодные лампы мощностью 12 и 25 Ват, по этому я ставлю конденсатор 1000 микрофарад и резистор 5 ом. если же нагрузка не большая скажем 2 вата, то конденсатор достаточно 100 мкф а резистор 10 ом... и так делее.

Замечу что резистор и электролитический конденсатор нужны только лишь для красоты работы светодиодных ламп головного света, опять таки для габаритов и стопов их можно исключить.
Они обеспечивают не мгновенное включение и затухание света - эмитируя лампы накаливания.

Нагрузочный резистор R1 10 Ват. Многие их расчитывают и подбирают по мощности заменяемых ламп накаливания.
По поводу нагрузочных сопротивлений сразу скажу, да есть в этом что-то.... но абсолютно излишнее особенно с точки зрения расчёта сопротивления при замене ламп определённой мощности.
Рсчитывать нужно одно - ток, и для любых ламп какие бы не стояли, брать максимум на что способна проводка, к примеру проводка на лампы габаритов - 5-8 ампер.. на лампы освещения 10-12 ампер.... для подавленяи ЛКМ достачно создать ток 2 ампера, а его как понятно выдержит вся осветительная проводка .
По этому резистор 5 - 5.6 Ома прекрасно задавит импульсы ЛКМ как для габаритов так и для конторльных импульсов головного света.

И на последок, не верьте в продаваемые обманки ввиде резисторов с радиатором - простой развод..
В таком случае если вы их ставите, вам и светодиоды не нужны!

[M-16]

да интересно, для уменьшения размера можно попробовать релюхи из старой сигнализации,а ещё есть такие-же реле на 24в, не мерил сопротивление?

У 24 вольтовых сопротивление обмотки по умолчанию - в 2 раза выше :)

[Si-al]

Всё, что я видел, это изготовление дополнительной загрузки, для обмана блока ЛКМ. Но когда подаёте питание на лампы (светодиоды в данном случае) блок ЛКМ не подаёт импульсы в линию с подключенным питанием и нагрузка ему не нужна, то есть когда в линии при подаче питания на лампы + 12 вольт, от ЛКМ импульсы не поступают и нагрузка не нужна.

Не совсем согласен.

Обмануть блок ЛКМ на начальном этапе элементарно - сначала включаешь габариты, затем заводишь двигатель. Вуаля, на приборке все чисто, неисправности ламп нет, но.... через несколько минут сначала загорается неисправность справа, затем и слева.

Значит ЛКМ все таки контролирует состояние ламп в процессе работы, и тут-то и нужна нагрузка или что там ещё он контролирует.

[M-16]

Не совсем согласен.

Обмануть блок ЛКМ на начальном этапе элементарно - сначала включаешь габариты, затем заводишь двигатель. Вуаля, на приборке все чисто, неисправности ламп нет, но.... через несколько минут сначала загорается неисправность справа, затем и слева.

Значит ЛКМ все таки контролирует состояние ламп в процессе работы, и тут-то и нужна нагрузка или что там ещё он контролирует.

ЛКМ формирует контрольные импульсы, только после включении зажигания и до включения освещения с перерывами и также после выключения питания соответствующих линий освещения, что логично, вспомните хоть один случай, когда во время движения при включенном свете, сгорает лампулька... когда вам комп сигнализирует ошибку о перегоревшей лампе, только тогда когда вы выключаете свет или останавливаете двигатель и с этих сетей снимается питающие напряжение.

И потом проверить световое оборудование нужно до и после его использования. Крайне редко сгорает лампа во время её штатной работы и уж темболее она ни когда в жизни не сгорит в выключеном состояни :) Лампы горят или в момент включения или выключения, Когда на холодную лампу с малым сопротивлении нити накала действуют большие токи. Сия логика и применена.

[Si-al]

вспомните хоть один случай, когда во время движения при включенном свете, сгорает лампулька... когда вам комп сигнализирует ошибку о перегоревшей лампе, только тогда когда вы выключаете свет или останавливаете двигатель и с этих сетей снимается питающие напряжение.
Контроль идет постоянно, такие случаи (загорание сигнализации о перегоревшей лампе на ходу) были, и не раз.
И это более логично, чем контроль только при начале движения :)

[M-16]

1) Одно реле попробовать заменить на резистор, сопротивление попробовать подобрать так (с помощью переменного), что бы при выходе из строя светодиодного модуля отображалась неисправность на приборке
2) Всё (диод и резистор) собрать внутри корпуса реле

1) не сделаете, нужно менять токозадающие элементы блока ЛКМ.
2) если сопротивление, то диод не нужен.
Диод в вашем и в моём случае применён для гашения обратного ЭДС индуктивностей коими являются реле.

Добавлено через 52 секунды
Контроль идет постоянно, такие случаи (загорание сигнализации о перегоревшей лампе на ходу) были, и не раз.
И это более логично, чем контроль только при начале движения :)

:) значит у нас разные ЛКМ блоки.

[Si-al]

2) если сопротивление, то диод не нужен.


Я имел ввиду сборку реле-диод-резистор. Резистор вместо 2-го реле.

[M-16]

Я имел ввиду сборку реле-диод-резистор. Резистор вместо 2-го реле.

А второе то реле зачем? Если резистор, то и реле не нужны, в вашем случае оба или одно реле играли роль того самого сопротивления.
То есть иными словами вы просто вместо резистора использовали реле.
Если вы меняете одно реле на сопротивление, да диод должен остаться, так как остаётся присутствие индуктивности, но и по идее диод всё равно не очень уже нужен, потому что появившееся сопротивление прекрасно выполнит функцию диода.

[Si-al]

Реле заменяет конденсатор в твоей схеме, и без него включенные габариты "дрожат".

[sordi]

Народ! Все так закручено... Дайте пож. схему с параметрами элементов для 12 вольтовых диодов в рестайлинговых фонарях е39? И куда подключать провод второй лампочки габаритов?

[KAA77]

Все ни так! В кодировках LCM убирается холодный и горячий контроль ламп. Даже ксенон работает будет без обманок. BCE.. ни какого колхоза.

[oleg400]

поподробней?
мне на подсветке номера смогли только вывод сообщений на приборку убрать, моргания так и остались (раз в 10 сек примерно)

[storm2005]

А что мешает купить так называемые лампы светодиодные no error?
Сорри конечно.

[oleg400]

холодная проверка все равно пробивает через диоды,т.е. ошибку не пишет, но промаргивает периодически
з.ы. у себя все убрал через реле - нет ни ошибок,ни промаргиваний, ничего не греется и не потребляет лишних ватт, в общем,имхо,самый гпамотный колхоз = это реле :)

[0896956]

самый грамотный колхоз наверное это какраз использовать два реле,а можно не паралелить реле для уменьшения сопротивления, а просто разобрать одно и отмотать несколько десятков витков с катушки примерно до 60 ом и все будет работать без проблем и не греется и размер меньше как минимум в два раза...

[opal222]

Ребят всем привет! Хочу у вас уточнить один момент по этим обманкам. Итак купил я рест. фонари и провода к ним для перехода с дорестайла на рестаил, та вот хочу теперь понять на какие провода вешать обманку, на переходники или на штатную проводку? И если не сложно то назовите цвета проводов на которые надо крепить обманку.

[opal222]

Ладно всем спасибо! Пойду метод тыка изучать.

[DM540]

ребят, а по идее, для глазок это тоже подойдет, а то, типо, no error, но комп ругается