Данная работа возникла из-за того что, когда приехал на сход-развал, выяснилось что регулировочный болт закис внутри сайлент-блока, и провернуть его без разрыва сайлент-блока в рычаге маловероятно.
Принял решение снять рычаг с машины, чтобы попытаться выбить остатки болта из сайлента. Закисший болот пришлось отпиливать полотном от ножовки, при отпиливании пришлось отпилить и часть внутренней обоймы сайлента, в дальнейшем планировал подложить шайбу по толщине того что спилил...
Для начала используя ключи на 18 и на 24 откручиваем длинный болт, который крепит рычаг к плавающему сайлент-блоку и интегральному рычагу. Для откручивания данного болта понадобится длинный рычаг или очень серьезный вороток
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Далее выкручиваем два болта которые крепят рычаг к балке.) два ключа на 18 и два на 16
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Снятый рычаг:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Вот что получилось после отпиливания закисшего болта.
К сожалению все попытки выбить этот кусок не увенчались успехом, так же как и попытки его высверлить. Поколупавшись несколько дней, плюнул и решил поменять сайлент целиком.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Извлечение старого сайлента делал так. По периметру внешней обоймы просверлил насквозь отверстия дрелью, затем строительным феном выжег оставшиеся перемычки. На каждый сайлент с высверливанием и выжиганием затратил около 15-20 минут. После сгорания резины внутреннюю часть салйента можно или выбить молотком или просто поддеть отверткой или стамеской и вытащить из проушины.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Внешняя обойма сайлента алюминевая, поэтому никаких проблем с её вытаскиванием нет. Регулировочный сайлент имеет разрез во внешней обойме, поэтому вытаскивается в 5 секунд. Другой салйент, нужно керном или опять же стамеской немного загнуть вовнутрь, чтобы так же вытащить внешнюю обойму из проушины.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Собственно проушина с извлеченныйм сайлент-блоком, внутри видны следы от окислов (белые пятна). Всё это необходимо очистить наждачной бумагой.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
По разумной цене (750р за штуку, ~3 т.р. весь комплект) удалось приобрести комплект сайлентов на оба рычага.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Сделаны не плохо. Обоймы и внутренняя и внешняя из железа.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Для запресовки сайлентов в проушину, используем не хитрый пресс, состоящий из блинного болта, нескольких шайб (по хорошему нужно 4 широких шайбы с большим центральным отвертием), болт-стяжки.
Всё это покупается в магазине "крепежных изделий" за пару сотен.
В проушине рычага с одной стороны срезан внутренний край, вот с этой стороны как раз и удобнее всего вставлять сайлент чтобы он поровнее заходил. Предварительно внутренность проушины желательно чем-нибудь смазать, например силиконовой смазкой, т.к. по "мокрому" лучше идет. :-)
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Сразу постарайтесь ровно направить сайлент-блок внутрь проушины, можно немного подбить молотком чтобы ровно пошло.
Если сильно пошло в перекос, то нужно аккуратно всё выбить назад и начать всё заново. Дальнейшее забивание перекошенного салйент-блока, опасно разрывом проушины. После этого рычаг только на выброс.
Фотоотчёт по заменае сайлентблоков H-образного рычага задней подвески
полезно. Вообще тебе эту тему надо в раздел фотоотчеты по ремонту и обсулживанию
Интересно, сколько проживут, летом тоже в Н-образных менял.
Линейный вид
