E39 5er - ремонт приводов (полуосей) е39

[Карамбыч]

Всем привет.
Пациент е39 523 98г мкпп 230ккм. Появился звонкий лязгающий звук снизу-сзади при трогании, переключении передач, включении заднего хода. Сначала подумал на крестовину - не она, оказались оба привода люфтят в наружных шрусах. Диагностируется просто: машину на яму/подъемник/домкраты, ставим на нейтраль, затягиваем ручник. Лезем под машину, вращая рукой карданный вал возле входного шруса заднего редуктора, слушаем-смотрим на шрусы приводов, наружные и внутренние. У меня люфт был виден и слышен от наружних шрусов приводов.
Купил один бу привод, поменял. Второй разобрал, отремонтировал и поставил на место. Все лязги-грохоты исчезли.
Оставшийся третий оставил на запас, поэтому ремонтировал вдумчиво, с фото, которые и выкладываю.

Снятие-установка привода: все интуитивно понятно, из особенностей:
инструменты - торцевая 12-ти гранная головка на 36, длинная торцевая головка Е12.
Колеса снимать не надо. Правый привод вообще без проблем снимается-ставится, а для снятия левого привода нужно опустить глушитель на 20-25 см. При непосредственном вытаскивании/установке привода из ступицы колеса попросите друга/подругу/соседа/итд. сесть на проем багажника, тогда н-образный рычаг не будет мешать выходить приводу.

[Карамбыч]

снял привод, отчистил от грязи

[Карамбыч]

ножовочным полотном прочистил канавку между корпусом шруса и завальцованной металлической частью пыльника

[Карамбыч]

блин, не получается сразу несколько фоток загрузить, сайт ругается и отправляет к администратору

буду помалу двигаться ))

снял хомуты, большой и маленький. Кстати, сейчас понимаю, что большой хомут можно и не снимать, тем более что надевать его обратно еще тот секас ((

тонкой и прочной отверткой отогнул завальцованную кромку металлической части пыльника. Отверткой поддевал на ширину шлица отвертки, потом следующую ширину шлица и так по всей окружности. Долго, но иначе металлический колпак будет плохо слезать с корпуса шруса и может повредить резиновое уплоняющее кольцо, а оно еще пригодится.

Через тупой плоский предмет (я заточил зубило в виде большой отвертки) выбил/снял металлический колпак.

[Карамбыч]

а вот и причина лязга - люфт в шлицевом соединении внутренней обоймы шруса и вала.

снял наружную обойму - высыпались шарики.

снял стопорное кольцо.

[Карамбыч]

здесь лирическое отступление:
шлицевое соединение вала и внутренней обоймы - конусное, разница диаметров на конце вала и в начале нарезки шлицов - 0,2мм. Если уменьшить толщину шайбы между первым стопорным кольцом и внутренней обоймой, то внутреннюю обойму можно посадить внатяг, сдвинув ее внутрь, ближе к редуктору. Образовавшееся пространство между вторым стопорным кольцом и внутренней обоймой заполнить шайбами по месту. Но в этом случае есть риск, что при большой амплитуде хода рычага подвески внутренняя обойма просто вывалится из шруса с малоприятными последствиями. На моем приводе внутренняя обойма осаживалась на 6мм. Кмк, многовато.

[Карамбыч]

поэтому было принято решение внутреннюю обойму сдвинуть на 1 мм наружу, чтобы изменить пятно контакта шариков, и приварить ее к валу.

Помыл.

Снял фаску на торце вала, чтобы сварочный шов был наряднее.

[Карамбыч]

НЕ ЗАБУДЬТЕ перед сваркой надеть на ось пыльник, металлический колпак и сепаратор на внутреннюю обойму.

Защитите сепаратор и пыльник от брызг сварки. Сваренные детали я остужал (типа мягкая закалка) в емкости с соляркой, в которой мыл шрус после разборки.

Тщательно очистил швы от окалины металлической щеткой и шилом.

[Карамбыч]

в очередной раз все тщательно очистил, продул компрессором, взял смазку для шрусов и собрал. Сначала все обильно смазал, потом вставил шарики по кругу и надвинул наружную обойму на внутреннюю. Если после сборки шрус не двигается - разберите и передвиньте наружную обойму на один шарик.

Одел резиновое уплотнительное кольцо на место.

Через деревянную чурочку осадил металлический колпак на наружную обойму.

[Карамбыч]

при осаживании поправляйте резиновое колечко отверткой, чтобы металлический колпак не срезал его своими острыми краями