Всем привет.
Итак, изрядно поднадоело ездить с трещиной на заднем бампере, поэтому было решено произвести ее ремонт.
Узнав цену на новый китайский бампер в 11 тыс руб + стоимость его покраски еще в 10, было решено сделать все самостоятельно.
За время, предшествующее ремонту, было изучена кучу материалов из интернета по этой теме.
Отдельно стоит выделить отсутствие гаража, но наличие квартиры, в которой пока еще идет ремонт, которая и была взята за площадку под проект.
Также сразу скажу, что мой предшествующий опыт в покраске, это только зеркала...
Итак, начнем. Из материалов нам понадобится:
1. Паяльник на 80 Вт.
2. Канцелярские скрепки.
3. Клей, типа поксипол.
4. Грунтовка для пластика (нужна именно для пластика).
5. Шпатлевка для пластика (также нужна именно для пластика).
6. Наждачка - 400, 600, 800, 1200 - для окончательной доводки.
7. Фишка в руку для шкурения, куда одевается наждачка.
8. Краска. Я брал Мобихел автоэмаль. Цвет 665 Космос Акриловая (ее не надо покрывать лаком). Но если есть желание покрыть лаком, то надо брать Базовую краску + лак.
Лучше брать акриловую краску, а не алкидную, т.к. она меньше воняет, лучше держится и лучше ложится.
Бюджет на материалы в МСК составил 2000 руб.
Итак, начнем. Так выглядит наш бампер до ремонта.
Видна трещина сбоку по округлости, что усложняет ремонт, тк придется красить весь бампер, а не переходом. Также на округлость сложнее наложить шпатлевку, но не дрейфим и делаем)))))
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Снимаем скорлупу бампера, вытащив пистоны по его длине и открутив подкрылки.
Моем его в ванной вертикально душем. Оцениваем фронт работ. Снимаем кронштейн. Как видно - до меня его уже делали в этом месте.
Сделано не качественно - эпоксидка + сетка из стекловолокна - поэтому и с легкостью треснуло при ударе.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Так выглядит фронт работ сбоку. Видно что трещина пошла сверху до самого низа. Придется восстанавливать геометрию. Проблему еще добавило то, что бампер легко гнется и точки сгибания как раз приходятся на боковые скругления.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Самое главное, что нам понадобится - это канцелярские скрепки. Из них мы должны сделать скобы , для их впаивания в пластик. Важно соблюсти длину лапок скоб, иначе можно его проплавить насквозь. Скобы впаиваются паяльником, удерживая по очереди лапки пассатижами
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Начинаем работать. Сначала прихватываем пластик паяльником по длине трещины, чтобы восстановить геометрию.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Пропаиваем трещину вдавливая паяльник по все длине. Главное не прожечь пластик, и делать это так, чтобы его не повело.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Замазываем пластик паяльником по длине трещины.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Загоняем внутрь скобы, придерживая их пассатижами. Если ножки скобы прожгли пластик насквозь, уменьшаем длину ножек. Оптимал 1-2 мм.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Заливаем всю трещину поксиполом. Я брал двухкомпонентный клей для пластика.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Шкурим и очищаем поверхность перед нанесением шпатлевки.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Наносим шпатлевку, предварительно обезжирив поверхность растворителем (главное не переборщить, иначе пластик может повести) Можно это делать кредитной картой. Чем тоньше слой - тем лучше. Оставляем сохнуть на сутки, хотя можно начинать обрабатывать через час, как это написано на упаковке.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Начинаем шкурить. Сначала грубой наждачкой, постепенно увеличивая ее зернистость. Окончательная 1200.
Шкурим сначала горизонтальными, потом вертикальными движениями, меняя направление. Стараемся придать округлость формы.
Дальше, для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать проявку. Это может быть растертая таблетка активированного угля, нанесенная на шпатлевку и растертая наждачкой. В местах, где уголь не стерся (впадины) надо добавить шплатлевки, ее высушить и все выравнивать.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Выводим мелкозернистой наждачкой.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Перед грунтовкой важно обработать бампер Антистатиком, тк после шкурения он очень сильно наэлектризован и будет притягивать к себе быль и прочую хрень.
Грунтуем поверхность. Можно грунтовать не весь бампер - главное, чтобы грунтовка была нанесена на шпатлевку.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Далее матируем поверхность всего бампера наждачкой 1200. Это необходимо, чтобы новая краска схватилась со старой. При этом грунт можно не наносить.
Мне пришлось матировать весь бампер. Если бы трещина была только по низу, то можно было бы матировать и красить только нижнюю его секцию.
Также не стал особо заморачиваться по поводу мест под молдингами, т.к. слишком уж геморрно их очищать.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Обклеиваем ванную газетой и заносим туда бампер для окраски. Нужно проветриваемое не пыльное помещение.
Обрабатываем все поверхность опять Антистатиком, а затем, после просушки - обезжириваем ее.
Начинаем красить.
Первый слой краски - подложка.
Он должен быть тонким и стать основой для основного 2-го слоя краски. На первый слой у меня ушел 1 баллон.
Баллон с краской не подносим ближе 15-20 см. В идеале - 30 см, иначе пойдут потеки. Также при покраске не останавливаемся ни на мгновение, постоянно двигаем баллон, иначе также будут потеки. Не держите также палец близко к распылу, иначе на нем образуются капли и разбрызгаются на поверхность.
АХ ДА, СОВСЕМ ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ -ВСЕ РАБОТЫ ДЕЛАЕМ СТРОГО В РЕСПИРАТОРЕ, И НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО ВАС НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ))))))))))
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Наносим второй - основой слой.
У меня ушло 2 баллона краски, но можно и больше - 3 баллона. Время промежуточной сушки между слоями - 25-30 мин.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Третий слой - корректирующий. Он нужен для исправления косяков при предыдущих слоях. Наносим, параллельно задыхаясь от вони краски.
При межслойной просушке, лучше закрывать дверь в помещение покраски, дабы избежать оседание пыли на поверхность.
У меня получилось покрасить без единого подтека. Но опыл все же чуть присутствует - но это исправится полировкой))))))))))
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Место трещины, по-моему отлично.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Даем высохнуть 16-20 часов (как предложено производителем краски) и начинаем монтаж. Делаем все с крайней осторожностью.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Пока поверхность выглядит немного матовой, но это из-за того, что для получения блеска автоэмали требуется небольшая полировка.
Полировать можно не раньше чем через 2 недели после покраски.
Итак - глаза боятся руки делают. В целом, на ремонт ушло 2 дня. Первый - склейка, грунтовка. Второй - шкурение, грунтовка, матирование, покраска. На третий день, я его уже поставил.
Небольшой зазор между бампером и крылом - это из-за деформированного амортизатора бампера - его надо просто заменить и бампер станет ровно
Цена ремонта 2.000 руб., экономия 20.000 руб.
Удачи всем, СТАРАЛСЯ ДЛЯ ВАС, ДОРОГИЕ КЛУБНИ))))))
ФОТООТЧЕТ. Антикризисный ремонт заднего бампера Е38
Линейный вид
