[M-16]

Всё правильно и не правильно одновременно.
Всё, что я видел, это изготовление дополнительной загрузки, для обмана блока ЛКМ. Но когда подаёте питание на лампы (светодиоды в данном случае) блок ЛКМ не подаёт импульсы в линию с подключенным питанием и нагрузка ему не нужна, то есть когда в линии при подаче питания на лампы + 12 вольт, от ЛКМ импульсы не поступают и нагрузка не нужна.
Да светодиоды - красиво, но и по мимо красоты они должны выполнять свою функцию, а именно - энергосбережение.
Энергосбережение это
1) уменьшение нагрузки на сеть автомобиля
всё остальное как следствие:
2) Уменьшение нагрузки на генератор
3) уменьшение выноса ремня привода генератора
4) уменьшение нагрузки на двигатель
5) как следствее всего выше сказаного - уменьшение расхода топлива.

Хорошо когда это только лишь габариты.
Я к примеру использую диоды в ходовых огнях, противотуманках и фарах дальнего света.
По этому терять все преимущества светодиодов и ставить им в паралель нагрузку расеевающую тепло и не производя ни какой полезности, крайне расточительно.
По этому я придумал схемку и с успехом ей пользуюсь, которая обманывает ЛКМ и не потребляет практически ни какой мощности во время штатной световой отдачи светодиодов, разве что то что кушает реле. Но это крайне мало и сравнимо с мощностью потребляемой диодами.
Схема на картинке в приложении.
Для тех кто кричит о сложности на микросхемах, могут смело из схемы исключить КР142ЕН8Б (можно использовать и китаёзный аналог L7812CV) резистор и конденсатор находящиеся по схеме правее микросборки стабилизатора.
Если уж совсем хотите упростить схему, можете исключить из неё и диод Д1, но тогда рекомендую вам поискать реле с очень низким сопротивлением обмотки.

Почему стабилизатор - потому что бортовое питание при работающем двигателе выглядит не очень приглядно - это почти 12.6 вольт с выбросами до 16 вольт порой от генератора.

А для диодов такое не постоянное постоянное (извините за каламбур) крайне не полезно. Они из-за этого быстро выходят из строя (особенно Cree диоды) и начинают в постоянном напряжении светить импульсами.
Для тех же кто захочет использовать мою схему целиком, то резисторы и конденсатор стоит подбирать в зависимости от светодиодной нагрузки.
В моём случае я использую, к примеру, светодиодные лампы мощностью 12 и 25 Ват, по этому я ставлю конденсатор 1000 микрофарад и резистор 5 ом. если же нагрузка не большая скажем 2 вата, то конденсатор достаточно 100 мкф а резистор 10 ом... и так делее.

Замечу что резистор и электролитический конденсатор нужны только лишь для красоты работы светодиодных ламп головного света, опять таки для габаритов и стопов их можно исключить.
Они обеспечивают не мгновенное включение и затухание света - эмитируя лампы накаливания.

Нагрузочный резистор R1 10 Ват. Многие их расчитывают и подбирают по мощности заменяемых ламп накаливания.
По поводу нагрузочных сопротивлений сразу скажу, да есть в этом что-то.... но абсолютно излишнее особенно с точки зрения расчёта сопротивления при замене ламп определённой мощности.
Рсчитывать нужно одно - ток, и для любых ламп какие бы не стояли, брать максимум на что способна проводка, к примеру проводка на лампы габаритов - 5-8 ампер.. на лампы освещения 10-12 ампер.... для подавленяи ЛКМ достачно создать ток 2 ампера, а его как понятно выдержит вся осветительная проводка .
По этому резистор 5 - 5.6 Ома прекрасно задавит импульсы ЛКМ как для габаритов так и для конторльных импульсов головного света.

И на последок, не верьте в продаваемые обманки ввиде резисторов с радиатором - простой развод..
В таком случае если вы их ставите, вам и светодиоды не нужны!