Показать сообщение отдельно
Старый 27.12.2010, 00:19   #1
Nickyy2 вне форума
Завсегдатай
 
В Клубе с: 26.02.2009
Город: MSK.ru
Возраст: 40
Авто: BMW 530 Tournig, 2001, мкпп, чОрный... был :(
Сообщений: 829
Поблагодарили 14 раз(а)
По умолчанию FAQ по ремонту пикселей на приборках е39, е38, е53.

FAQ по ремонту пикселей

В этой теме попробую суммировать свои знания.
Итак, пропаданием пикселей страдают многие модели, но особенно подвержены этому машины, использующие один тип приборки: е38, е39 и е53. У этих машин в версиях с бортовым компьютером в приборке находится информационный дисплей, на котором пишутся сообщения бортового компьютера и ошибки диагностики.
После где-то десяти лет использования (как я понимаю, в нашем суровом климате это происходит быстрее, но проблема есть везде) пиксели начинают гаснуть, через некоторое время информация становится полностью нечитаемой. А ведь на этом дисплее выводятся важные сообщения, в частности, о недостатке масла или антифриза, аварийном режиме работы мотора и автоматической коробки.
Происходит это из-за того, что дисплей собран, образно говоря, на соплях. Между экраном и блоком приборки идет тоненький шлейф. Он наклеивается на контакты и сверху прижимается резиновыми полосками. Постепенно, из-за старения и температурных колебаний, шлейф начинает отклеиваться, контакт между дорожками шлейфа, экрана и приборки теряется, соответственно, гаснут пиксели. Очень часто пиксели пропадают или наоборот появляются холодной зимой или жарким летом, т.к. под действием температур материалы увеличиваются и уменьшаются, и контакт где-то может восстановиться.
Поэтому на первом этапе может помочь прогревание до 50-60 градусов (например, феном): клей становится мягким и шлейф может прилипнуть обратно. Народные умельцы зачищают, подрезают и т.д. шлейф. Но мне кажется, что это ненадолго: процесс уже пошел. Кстати, такой способ практикуют и некоторые ремонтники, вплоть до прокалывания шлейфа и контактов на печатной плате приборки, что может восстановить контакты, но может и запороть приборку. Плюс, прокалывать нагретой иголкой тонкие контакты – работа не для слабонервных.
Стоит сказать, что в последних версиях е53 конструкция приборки все же была изменена: хотя к дисплею по-прежнему идет шлейф, который клеится к дорожкам, на плату он крепится не на клею, а через разъем. Что позволяет надеяться, что на этих приборках проблемы уже не будет.
Чем ремонтируется приборка?
Самым проверенным способом ремонта, который получает все большее распространение, является замена шлейфа.
На данный момент мне известно две разновидности шлейфов: китайский и венгерский.
Китайский шлейф похож на штатный: тоненький и хлипкий. Он также клеится при помощи термоклея, для чего в комплекте со шлейфами идет специальный паяльник. При ремонте с помощью этого набора надо быть аккуратным и стараться точно попадать в дорожки до того, как начнете прижимать его паяльником.
Основное достоинство этого шлейфа – цена. Отпускные цены в Китае составляют 9-10 долларов при партии 10 штук, + паяльник. У нас любители сверхприбыли ломят за них до 900-1000 рублей.
Венгерский шлейф. Сайт производителя www.pixelfix.net. Выглядит гораздо более прочным. Он сделан на твердой базе и гораздо менее охотно изгибается. Смять его вообще практически невозможно. Его не надо клеить, достаточно приложить к экрану и контактам на плате и прижать теми же резинками, что прижимали раньше штатный шлейф. Поэтому снимать и устанавливать его можно неограниченное количество раз, можно переставлять на другие приборки и пр.
Минусом по сравнению с китайским шлейфом является цена: он стоит 27 евро, т.е. около 1100-1200 рублей.
Всегда ли новый шлейф помогает?
К сожалению, не всегда.
Одна из самых распространенных проблем – поврежденный экран. Речь идет о повреждении дорожек на самом экране, на стеклянной поверхности. И китайский, и венгерский шлейф в такой ситуации могут просто не заработать. Определить поврежденный экран можно ,только уже разобрав приборку. Надо посмотреть на свет поверхность той зоны, куда крепится шлейф (и после того, как вы отчистили клей, который, кстати говоря, с экрана надо отчищать очень аккуратно). В целом примерно как смотреть на ртутный градусник: поворачиваете экран туда-сюда, чтобы контактные полоски начали ловить блики – они будут серебриться на фоне темного экрана. Так вот, если серебрящиеся участки как бы погрызены, то весьма вероятно, что контакт там потерян. Тогда пиксели не загорятся, даже если все сделано правильно.
Шлейф может неровно лечь на дорожки, в этом случае вполне вероятно, что один или несколько рядов не загорятся.
Проблемы при самостоятельном ремонте
В основном проблемы связаны с разборкой приборки при ремонте. На заводе она собирается так, что не предусматривает возможности дальнейшей разборки штатным порядком.
В настоящее время существует два основных способа разборки, каждый из которых ставит пользователя перед нелегким выбором.
1. Снятие стрелок. Этот способ ближе к «штатному», но это не значит, что он лучше. При нем на этапе разборки приходится сдергивать с осей стрелки приборов. Часто они сдергиваются неправильно, в них рвется пружинка. Последствия могут быть разными: либо стрелки перестают плавно возвращаться на место, но работают (просто дергаются резче), либо возможны нарушения в их работе, вплоть до того, что один или несколько приборов перестают показывать что-либо вообще.
2. Сверление приборки. При этом методе необходимо просверлить поверхность некоторых деталей приборки, чтобы добраться до винтов, крепящих экран. Дырки при собранной приборке не видно вообще, но сам по себе факт, что придется сверлить приборку, останавливает многих. Всего необходимо сделать 4 дырки, самое сложное: приходится сверлить наклонную (под 45 гр.) поверхность пластмассы в одном из неработающих индикаторов (этот индикатор не задействован на 99% машин).
Помимо этого, при разборке есть и несколько других тонких моментов, например, многие забывают, что на разъемах приборки (для штекеров) есть ушки, которые встают враспор и держат заднюю крышку, их тоже необходимо отжать, чтобы снять ее.
Во-вторых, при сборке правильной установке корпуса дисплея мешает моторчик тахометра. Приходится либо подтачивать шипы, через которые идет питание лампочек, либо подтачивать корпус экрана (из белого пластика), либо отгибать эти шипы и аккуратно вставлять блок под углом.
В общем, проблем немало, но нет ничего невозможного. На нашем сайте есть фототчет, в котором выложен процесс по ремонту...

Последний раз редактировалось Алексей 530; 12.04.2011 в 13:55.
 
Сказали Спасибо: